Правила хорошего съёма или немного о фото.
- Автор темы JohnSmith
- Дата начала
александр2
Эксперт
если они раз в год вылавливают всю рыбу-значит отпускают,что-бы потом опять ловить или зарыбляют?
Фото и видео оборудование
Доброго дня всем! Как не крути но фото и видео - это неотъемлемая часть нашего увлечения. Вот я и решил поинтересоваться - кто чем пользуется
.Так же коллеги хочу попросить совет - что лучше для выездов на водоём приобрести - зеркалочку или может уже камеру взять?
Доброго дня всем! Как не крути но фото и видео - это неотъемлемая часть нашего увлечения. Вот я и решил поинтересоваться - кто чем пользуется
.Так же коллеги хочу попросить совет - что лучше для выездов на водоём приобрести - зеркалочку или может уже камеру взять?
fishhunter
Советник
Наверное лучше начать с мыльницы в пределах до $500. За эти деньги получаются неплохие снимки full HD в автоматическом режиме. Есть покадровая съемка.
Ну, а если увлечетесь, тогда зеркалка.
Ну, а если увлечетесь, тогда зеркалка.
Stamos
Super Moderator
В качестве фотокамеры могу посоветовать Canon G-11 или G12. Соотношение цена качества, вполне разумные. Считаю, что большего и не нужно. Возить с собой зеркалку не вижу большого смысла,конечно, все зависит от задач и целей, которые вы себе ставите. Если нужны кадры для коммерции, ну для публикации в изданиях и пр, то тут однозначно камера уровня полу-проф или проф, а во всех остальных случаях можно обойтись хорошей "мыльницей". Если же, как говориться торкнет, тогда есть смысл и переходит на другие варианты.
По видеокамерам ничего определенного сказать не могу, знаю, что использовать ее в качестве фотокамеры не совсем оправданно, ибо результат на выходе по фотоснимкам будет сильно отличаться не в лучшую сторону. Второй год пользуюсь Panasonic НDC-HS700, но только под видео...
По видеокамерам ничего определенного сказать не могу, знаю, что использовать ее в качестве фотокамеры не совсем оправданно, ибо результат на выходе по фотоснимкам будет сильно отличаться не в лучшую сторону. Второй год пользуюсь Panasonic НDC-HS700, но только под видео...
кмет
Эксперт
Полностью согласен с предыдущим ответом, G-12, один из самых оптимальных вариантов, компактная, легкая, интуитивное управление с самого начала использования, единственно сейчас canon, выпустил релиз на камеру G-15, в отличии от предшественника будет более светосильная оптика у G-12 2.8-4.5, у G-15 1.8-2.8, что позволит делать хорошие снимки и при недостаточном освещении.
кмет
Эксперт
Полазив по загашникам сайта, обнаружил данную тему, название заинтриговало, глянул, и действительно интересный вопрос поднял Дима(Willi). Мы часами проводим на рыбалке в поисках трофея, терпеливо ждем, и вот когда наступает кульминация процесса, возникает необходимость запечатлеть ПОБЕДУ, ну запечатлели, а дома обнаруживаем, света мало, ракурс не тот, рыба маленькая(а была такой большой), короче сплошное разочарование. На сайте достаточно много фотографов, дизайнеров, пацаны расскажите нам, как лучше сделать этот единственный кадр, пожалуйста!!! Не надо супер сложностей, но основы...
, глянул, и действительно интересный вопрос поднял Дима(Willi). Мы часами проводим на рыбалке в поисках трофея, терпеливо ждем, и вот когда наступает кульминация процесса, возникает необходимость запечатлеть ПОБЕДУ, ну запечатлели, а дома обнаруживаем, света мало, ракурс не тот, рыба маленькая(а была такой большой), короче сплошное разочарование. На сайте достаточно много фотографов, дизайнеров, пацаны расскажите нам, как лучше сделать этот единственный кадр, пожалуйста!!! Не надо супер сложностей, но основы...
кмет
Эксперт
Вот на мой взгляд интересная статья в Газета.ru
ТЕХНОЛОГИИ→ФОТО
Искусство фотографии:
28.04.05, 14:36 | Глеб Уралов
Совершенно естественно, что, взглянув в видоискатель фотоаппарата, мы пытаемся компоновать кадр. Многие начинающие фотографы интересуются, существуют ли какие-то правила для этого действа.
Эта заметка — первая из запланированной нами серии заметок «Советы фотографа-профессионала» — ред.
Ещё учась на режиссёрском факультете ВГИКа, я заметил, что те правила монтажа, которыми нас усиленно пичкали, работают вовсе не всегда, если не сказать наоборот. Когда им слепо следовали, мы не видели в работе самого человека, как довольно часто «не видим» детей на фотографиях «детсадовских» фотографов. В конце концов я спросил у своего отца, тоже кинорежиссёра, каких правил придерживается он. Ответ был лаконичен и прост: «Монтирую всё, что монтируется».
Также и я сегодня могу сказать: «Фотографируйте всё, что фотографируется». А умение скомпоновать кадр и получить из него хорошую фотографию — это, по-моему, природное чутьё, которое можно развивать и совершенствовать.
Первый шаг к развитию композиционных навыков — осознать и принять ограничения, которые налагает камера по сравнению с человеческим глазом.
Мы фотографируем в соответствии с нашими чувствами и эмоциями — видим цвета, форму, фактуру, ощущаем тепло солнца, запах травы, пение птиц… Однако нашей камере это недоступно, как бы мы этого ни хотели. Она снимает только то, на что мы её навели, и выдаёт лишь двухмерное изображение того, что мы видели. Поэтому придётся много работать, прежде чем фотография начнёт оправдывать ваши ожидания.
Нельзя забывать и об ограниченности кадра. Камера, в отличие от нашего глаза, отображает только небольшой участок общей картины, без намёка на то, что происходит за его пределами. Поэтому очень важно умение точно решить, на что лучше навести камеру, чтобы снимок отражал великолепие всего вида.
Хоть я и не любитель правил, это вовсе не значит, что вы не должны их знать. А следовать им или нет — решайте сами.
Правило третей
Если вы внимательно посмотрите на фотографии мастеров, то увидите, что все они имеют область, которая притягивает внимание и создаёт чувство упорядоченности. Это так называемая фокальная точка. От вашего умения точно разместить её в рамке видоискателя и зависит, насколько снимок будет визуально сбалансирован.
Визуально разделим видоискатель фотоаппарата двумя горизонтальными и двумя вертикальными линиями, чтобы получилась решётка — она поможет нам добиться композиционного баланса.
Фокальная точка может располагаться на одном из 4 пересечений, образуемых решёткой, причём две точки справа будут давать более сбалансированную композицию, чем точки слева. Дело в том, что мы более склонны смотреть на изображение слева направо, поэтому будет лучше расположить фокальную точку в той части изображения, на которую мы смотрим в конце, а не вначале. Таким образом, наш глаз остановится на ней только после того, как охватит всё изображение.
Стоит ли помещать фокальную точку в самый центр видоискателя? Попробуйте — и вы увидите, что начисто лишили композицию движения. Поэтому старайтесь избегать акцентирования внимания на центр кадра.
Сетку можно также использовать как подсказку, где поместить горизонт. Если фотоаппарат находится на уровне глаз, горизонт в центре видоискателя разделит снимок на две равные части — небо вверху, ландшафт внизу. Небольшой наклон фотоаппарата улучшит баланс — наклоните камеру вниз, чтобы выделить ландшафт и передний план, вверх — чтобы подчеркнуть интересное небо.
Одним словом, поместив горизонт на нижнюю линию сетки, вы подчеркнёте небо, на верхнюю — выделите ландшафт.
Также полезно применять правило третей, если в кадре есть рамка, например, просвет между деревьями или дыра в стене. Чтобы направить взгляд зрителя к удалённому пейзажу или фокальной точке, расположите «проём» рамки на расстоянии 1/3 от правого или левого края снимка. Вот мы и обсудили вкратце первое правило. Следовать ему или нет — решайте сами, практика вам в этом поможет.
Используем линии
Куда посмотрит зритель, рассматривая вашу работу, в полной мере зависит от вас. Направить его взгляд от переднего плана к заднему — один из основных приоритетов в композиции, и простейший способ добиться этого — использовать линии.
Необходимо учитывать их направление, потому что это сильно влияет на то, как зритель отнесётся к снимку и как сработает конкретная часть композиции.
— Горизонтальные линии ассоциируются с горизонтом и земным притяжением. Они статичны по своей природе и легко воспринимаются глазом. Очевидные примеры: стены, заборы, изгороди, можно также использовать тени. Чаще всего мы начинаем осмотр снизу и движемся вверх, так что горизонтальные линии разбивают изображение на сектора, которые можно осматривать по очереди.
— Гораздо более активные, чем горизонтальные линии — их вертикальные «коллеги». Они создают динамичную композицию и выявляют направление движения. Например, стволы деревьев в сосновом лесу, городские небоскрёбы. Если вы хотите добиться максимального эффекта — снимайте в вертикальном формате, чтобы направить взгляд снизу вверх.
— Диагональные линии очень ценны в смысле направления, так как вызывают ощущение расстояния и перспективы. В отличие от горизонтальных и вертикальных линий, они создают напряженные композиции, которые сразу привлекают взгляд и удерживают внимание.
— Наиболее сильные из всех — сходящиеся линии. Когда мы смотрим на рельсы, дорогу, вспаханное поле, уходящее вдаль, кажется, что обе линии в конечном итоге сходятся вместе. Это добавляет в композицию сильное ощущение глубины.
Я надеюсь, вы понимаете, что линиям вовсе не обязательно быть реальными. Можно эффективно работать и с воображаемыми линиями, которые создаются из связанных деталей изображения.
Значимость переднего плана
Один из самых важных элементов, которые можно использовать для создания динамичной композиции, — передний план. Интенсивность переднего плана можно регулировать при помощи объектива и точки съёмки.
Оптимальный выбор, на мой взгляд, — это широкоугольный объектив, поскольку он позволяет включать в кадр элементы, которые находятся прямо под ногами. Чем меньше фокусное расстояние, тем этот эффект более заметен, а при использовании «рыбьего глаза» нужно сильно постараться, чтобы и сами ноги не попали в кадр.
Вы, наверное, уже заметили, что широкоугольник вытягивает перспективу и элементы в центре кадра выглядят преувеличенными, в то время как остальное кажется стремящимся вдаль. Чем более низкую точку съёмки вы выберете, тем больше будет доминировать передний план — этот фактор больше других работает на создание ощущения глубины пространства.
Средний 28-мм-широкоугольник идеально подчёркивает передний план и не делает остальные детали изображения маленькими и удалёнными, что обычно происходит при использовании 24-мм-объективов.
При использовании сверхшироких объективов передний план может резко обрываться и смотреться пусто, так как всё остальное на снимке выглядит более далёким, чем есть в действительности. Главное достоинство широкоугольников в том, что они позволяют работать с большой глубиной резкости и держат в фокусе как самые близкие, так и самые удалённые точки. Например, 28-мм-объектив при диафрагме f/22 обеспечивает глубину резкости от 2 м до бесконечности.
В качестве акцентируемого переднего плана могут хорошо смотреться дороги, реки, изгороди, тропинки. Они дают почувствовать передний план и одновременно создают чёткие линии, которые ведут взгляд зрителя по изображению.
Но это лишь отдельный пример. На самом деле интересным передним планом может быть любой объект, расположенный близко к объективу — здесь всё зависит только от вашей фантазии.
Компактная композиция
В очередной раз просматривая свои работы, спросите себя, а много ли в них «воздуха». Если ответ положительный, советую задать себе вопрос, а мог ли я поплотнее скомпоновать кадр. Попробуйте компоновать объекты плотнее и использовать всё пространство кадра. Вы наверняка увидите, что не остались в проигрыше.
Перед тем как сделать снимок, спросите себя, а можно ли улучшить композицию, если подойти немного ближе. Бывает, что несколько шагов помогут значительно улучшить общий уровень ваших работ — например, усилить эффект репортажных снимков, ярче отразить личность в портрете, избежать пустого пространства в пейзажной съёмке и т. д.
Не принимайте за аксиому, что фотоаппарат нужно держать на уровне глаз.
Попробуйте каждый раз снимать по-разному — например, с высоты можно больше увидеть и изменить соотношение предметов в кадре, а согнувшись или распластавшись на земле, взглянуть на мир глазами букашки. Мы не привыкли смотреть на мир с таких странных позиций, поэтому самые необычные снимки получаются из самых обычные вещей.
Некоторые фотографии производят очень сильное впечатление, в них есть нечто, что приковывает взгляд и удерживает внимание. Один из самых простых способов создать запоминающийся снимок — использовать различные объективы.
Чаще всего мы снимаем объективами от 28 до 200 мм, но, взяв однажды объектив шире или длиннее, вы не сможете отказаться от него в последующем. Поэтому я всегда кладу в кофр не только стандартный широкоугольник, но и «рыбий глаз». Описывать преимущества сверхширокоугольных объективов или телевиков не буду — их лучше понять на собственном опыте.
И, наконец, самое последнее. К сожалению, мне редко приходится видеть, чтобы фотографы располагали камеру вертикально, а не горизонтально. Мой совет: при съёмке не забывайте поворачивать камеру, и уверяю, композиция кадра от этого не проиграет.
Прочитав эту статью до конца и ознакомившись с основными правилами композиционного построения, не забудьте заглянуть в её начало, где я говорил об их использовании на практике.
Написать комментарий
ТЕХНОЛОГИИ→ФОТО
Искусство фотографии:
28.04.05, 14:36 | Глеб Уралов
Совершенно естественно, что, взглянув в видоискатель фотоаппарата, мы пытаемся компоновать кадр. Многие начинающие фотографы интересуются, существуют ли какие-то правила для этого действа.
Эта заметка — первая из запланированной нами серии заметок «Советы фотографа-профессионала» — ред.
Ещё учась на режиссёрском факультете ВГИКа, я заметил, что те правила монтажа, которыми нас усиленно пичкали, работают вовсе не всегда, если не сказать наоборот. Когда им слепо следовали, мы не видели в работе самого человека, как довольно часто «не видим» детей на фотографиях «детсадовских» фотографов. В конце концов я спросил у своего отца, тоже кинорежиссёра, каких правил придерживается он. Ответ был лаконичен и прост: «Монтирую всё, что монтируется».
Также и я сегодня могу сказать: «Фотографируйте всё, что фотографируется». А умение скомпоновать кадр и получить из него хорошую фотографию — это, по-моему, природное чутьё, которое можно развивать и совершенствовать.
Первый шаг к развитию композиционных навыков — осознать и принять ограничения, которые налагает камера по сравнению с человеческим глазом.
Мы фотографируем в соответствии с нашими чувствами и эмоциями — видим цвета, форму, фактуру, ощущаем тепло солнца, запах травы, пение птиц… Однако нашей камере это недоступно, как бы мы этого ни хотели. Она снимает только то, на что мы её навели, и выдаёт лишь двухмерное изображение того, что мы видели. Поэтому придётся много работать, прежде чем фотография начнёт оправдывать ваши ожидания.
Нельзя забывать и об ограниченности кадра. Камера, в отличие от нашего глаза, отображает только небольшой участок общей картины, без намёка на то, что происходит за его пределами. Поэтому очень важно умение точно решить, на что лучше навести камеру, чтобы снимок отражал великолепие всего вида.
Хоть я и не любитель правил, это вовсе не значит, что вы не должны их знать. А следовать им или нет — решайте сами.
Правило третей
Если вы внимательно посмотрите на фотографии мастеров, то увидите, что все они имеют область, которая притягивает внимание и создаёт чувство упорядоченности. Это так называемая фокальная точка. От вашего умения точно разместить её в рамке видоискателя и зависит, насколько снимок будет визуально сбалансирован.
Визуально разделим видоискатель фотоаппарата двумя горизонтальными и двумя вертикальными линиями, чтобы получилась решётка — она поможет нам добиться композиционного баланса.
Фокальная точка может располагаться на одном из 4 пересечений, образуемых решёткой, причём две точки справа будут давать более сбалансированную композицию, чем точки слева. Дело в том, что мы более склонны смотреть на изображение слева направо, поэтому будет лучше расположить фокальную точку в той части изображения, на которую мы смотрим в конце, а не вначале. Таким образом, наш глаз остановится на ней только после того, как охватит всё изображение.
Стоит ли помещать фокальную точку в самый центр видоискателя? Попробуйте — и вы увидите, что начисто лишили композицию движения. Поэтому старайтесь избегать акцентирования внимания на центр кадра.
Сетку можно также использовать как подсказку, где поместить горизонт. Если фотоаппарат находится на уровне глаз, горизонт в центре видоискателя разделит снимок на две равные части — небо вверху, ландшафт внизу. Небольшой наклон фотоаппарата улучшит баланс — наклоните камеру вниз, чтобы выделить ландшафт и передний план, вверх — чтобы подчеркнуть интересное небо.
Одним словом, поместив горизонт на нижнюю линию сетки, вы подчеркнёте небо, на верхнюю — выделите ландшафт.
Также полезно применять правило третей, если в кадре есть рамка, например, просвет между деревьями или дыра в стене. Чтобы направить взгляд зрителя к удалённому пейзажу или фокальной точке, расположите «проём» рамки на расстоянии 1/3 от правого или левого края снимка. Вот мы и обсудили вкратце первое правило. Следовать ему или нет — решайте сами, практика вам в этом поможет.
Используем линии
Куда посмотрит зритель, рассматривая вашу работу, в полной мере зависит от вас. Направить его взгляд от переднего плана к заднему — один из основных приоритетов в композиции, и простейший способ добиться этого — использовать линии.
Необходимо учитывать их направление, потому что это сильно влияет на то, как зритель отнесётся к снимку и как сработает конкретная часть композиции.
— Горизонтальные линии ассоциируются с горизонтом и земным притяжением. Они статичны по своей природе и легко воспринимаются глазом. Очевидные примеры: стены, заборы, изгороди, можно также использовать тени. Чаще всего мы начинаем осмотр снизу и движемся вверх, так что горизонтальные линии разбивают изображение на сектора, которые можно осматривать по очереди.
— Гораздо более активные, чем горизонтальные линии — их вертикальные «коллеги». Они создают динамичную композицию и выявляют направление движения. Например, стволы деревьев в сосновом лесу, городские небоскрёбы. Если вы хотите добиться максимального эффекта — снимайте в вертикальном формате, чтобы направить взгляд снизу вверх.
— Диагональные линии очень ценны в смысле направления, так как вызывают ощущение расстояния и перспективы. В отличие от горизонтальных и вертикальных линий, они создают напряженные композиции, которые сразу привлекают взгляд и удерживают внимание.
— Наиболее сильные из всех — сходящиеся линии. Когда мы смотрим на рельсы, дорогу, вспаханное поле, уходящее вдаль, кажется, что обе линии в конечном итоге сходятся вместе. Это добавляет в композицию сильное ощущение глубины.
Я надеюсь, вы понимаете, что линиям вовсе не обязательно быть реальными. Можно эффективно работать и с воображаемыми линиями, которые создаются из связанных деталей изображения.
Значимость переднего плана
Один из самых важных элементов, которые можно использовать для создания динамичной композиции, — передний план. Интенсивность переднего плана можно регулировать при помощи объектива и точки съёмки.
Оптимальный выбор, на мой взгляд, — это широкоугольный объектив, поскольку он позволяет включать в кадр элементы, которые находятся прямо под ногами. Чем меньше фокусное расстояние, тем этот эффект более заметен, а при использовании «рыбьего глаза» нужно сильно постараться, чтобы и сами ноги не попали в кадр.
Вы, наверное, уже заметили, что широкоугольник вытягивает перспективу и элементы в центре кадра выглядят преувеличенными, в то время как остальное кажется стремящимся вдаль. Чем более низкую точку съёмки вы выберете, тем больше будет доминировать передний план — этот фактор больше других работает на создание ощущения глубины пространства.
Средний 28-мм-широкоугольник идеально подчёркивает передний план и не делает остальные детали изображения маленькими и удалёнными, что обычно происходит при использовании 24-мм-объективов.
При использовании сверхшироких объективов передний план может резко обрываться и смотреться пусто, так как всё остальное на снимке выглядит более далёким, чем есть в действительности. Главное достоинство широкоугольников в том, что они позволяют работать с большой глубиной резкости и держат в фокусе как самые близкие, так и самые удалённые точки. Например, 28-мм-объектив при диафрагме f/22 обеспечивает глубину резкости от 2 м до бесконечности.
В качестве акцентируемого переднего плана могут хорошо смотреться дороги, реки, изгороди, тропинки. Они дают почувствовать передний план и одновременно создают чёткие линии, которые ведут взгляд зрителя по изображению.
Но это лишь отдельный пример. На самом деле интересным передним планом может быть любой объект, расположенный близко к объективу — здесь всё зависит только от вашей фантазии.
Компактная композиция
В очередной раз просматривая свои работы, спросите себя, а много ли в них «воздуха». Если ответ положительный, советую задать себе вопрос, а мог ли я поплотнее скомпоновать кадр. Попробуйте компоновать объекты плотнее и использовать всё пространство кадра. Вы наверняка увидите, что не остались в проигрыше.
Перед тем как сделать снимок, спросите себя, а можно ли улучшить композицию, если подойти немного ближе. Бывает, что несколько шагов помогут значительно улучшить общий уровень ваших работ — например, усилить эффект репортажных снимков, ярче отразить личность в портрете, избежать пустого пространства в пейзажной съёмке и т. д.
Не принимайте за аксиому, что фотоаппарат нужно держать на уровне глаз.
Попробуйте каждый раз снимать по-разному — например, с высоты можно больше увидеть и изменить соотношение предметов в кадре, а согнувшись или распластавшись на земле, взглянуть на мир глазами букашки. Мы не привыкли смотреть на мир с таких странных позиций, поэтому самые необычные снимки получаются из самых обычные вещей.
Некоторые фотографии производят очень сильное впечатление, в них есть нечто, что приковывает взгляд и удерживает внимание. Один из самых простых способов создать запоминающийся снимок — использовать различные объективы.
Чаще всего мы снимаем объективами от 28 до 200 мм, но, взяв однажды объектив шире или длиннее, вы не сможете отказаться от него в последующем. Поэтому я всегда кладу в кофр не только стандартный широкоугольник, но и «рыбий глаз». Описывать преимущества сверхширокоугольных объективов или телевиков не буду — их лучше понять на собственном опыте.
И, наконец, самое последнее. К сожалению, мне редко приходится видеть, чтобы фотографы располагали камеру вертикально, а не горизонтально. Мой совет: при съёмке не забывайте поворачивать камеру, и уверяю, композиция кадра от этого не проиграет.
Прочитав эту статью до конца и ознакомившись с основными правилами композиционного построения, не забудьте заглянуть в её начало, где я говорил об их использовании на практике.
Написать комментарий
Макс, Гриша, прав от части. Правда тут следует оговориться - на современную мыльницу.
Во ты тему нарыл, я уж и забыл, так как для себя этот вопрос снял.
На самом деле произошло это давно, в Завидово, мы там закрывали сезон с Саулюсом и моей Рыбачкой. Так вот, берет Sas мамку на десятку, красивую такую, круглую. А я взял с собой Никон зеркало. Ну и соответственно давай фоткать, сфоткали, посмотрели а акуели. Эта десятка смотрится реальным тузом на треху. И чо. Саулюс естественно давай спускать на меня всех литовских собак, чередуя их с крылатыми фразами типа - блИн-нААА, сОсать, чупЫздрон и тому подобными. Но основная мысль была такова - зеркало блИн-нАА вон посмотри на фотки КОСти, снимает на мыльницу, а какие пильдатые получаются!
С этого случая я реально заморочился, так как предстояла поездка в Хорватию, и если бы такая же фигня получилась бы там, то мне пришлось бы стать хорватом.
Теперь вернемся к вопросу. Статья которую ты выложил, офигенная. Но в ней описаны правила получения обычного кадра. Когда я сделал из десятки туза, я думал по тем же правилам. Из этой статьи надо вынуть пару зерен, которые нам понадобятся. Так вот.
В отличии от обычных композиций, где объект съемки всегда различен и задача фотографа состоит в том, чтобы правильно скомпоновать кадр и построить композицию, дабы при просмотре взгляд в первую очередь падал на то, что хотел показать снимающий, у нас объект съемки как правило один. Так что определение композиции нам почти никогда не нужно. Надо только правильно скомпоновать кадр.
И так первое.
Снимаемый находится максимально низко к земле, трофей на вытянутых локтях (вытянутые руки, это жесть!), верхний плавник на уровне подбородка, пальцы максимально убраны (в жабры и анальное отверстие их прятать не надо), под трофеем карповый мат.
Второе.
Снимающий или фотоаппарат на штативе, находится на уровне или чуть ниже подбородка снимаемого. Опираясь на правило золотого сечения, рыб должен занять нижние две трети кадра, одна треть остается на голову счастливчика. Внимательно смотрим чтобы не подрезать карпу усы или хвост. Фокусировка производится по рыбе. Далее можно давить на кнопку.
Теперь вернемся к технической стороне.
Расписывать полностью все тонкости не буду, постараюсь максимально сократить их до необходимого минимума. Это получятся скорее советы.
1. Владельцам фотоаппаратов с зум объективом. Забудьте что он у вас есть. Его надо выставить на фокусное расстояние от 30 до 50 мм. И больше не крутить. Компоновка кадра происходит перемещением фотографа.
С мыльницами примерно так же. Приближение убрать, перемещаемся сами.
Другими словами фотограф будет максимально близко к рыбе.
2. Всегда включать вспышку.
3. Снимать серийно 3-5 секунд.
4. Не удалять фотографии на водоеме ориентируясь на экранчик фотоаппарата. Карты стоят не дорого, лучше взять пару запасных.
Уфф. Пока все. Остальное по мере поступления вопросов.
Во ты тему нарыл, я уж и забыл, так как для себя этот вопрос снял.
На самом деле произошло это давно, в Завидово, мы там закрывали сезон с Саулюсом и моей Рыбачкой. Так вот, берет Sas мамку на десятку, красивую такую, круглую. А я взял с собой Никон зеркало. Ну и соответственно давай фоткать, сфоткали, посмотрели а акуели. Эта десятка смотрится реальным тузом на треху. И чо. Саулюс естественно давай спускать на меня всех литовских собак, чередуя их с крылатыми фразами типа - блИн-нААА, сОсать, чупЫздрон и тому подобными. Но основная мысль была такова - зеркало блИн-нАА вон посмотри на фотки КОСти, снимает на мыльницу, а какие пильдатые получаются!
С этого случая я реально заморочился, так как предстояла поездка в Хорватию, и если бы такая же фигня получилась бы там, то мне пришлось бы стать хорватом.
Теперь вернемся к вопросу. Статья которую ты выложил, офигенная. Но в ней описаны правила получения обычного кадра. Когда я сделал из десятки туза, я думал по тем же правилам. Из этой статьи надо вынуть пару зерен, которые нам понадобятся. Так вот.
В отличии от обычных композиций, где объект съемки всегда различен и задача фотографа состоит в том, чтобы правильно скомпоновать кадр и построить композицию, дабы при просмотре взгляд в первую очередь падал на то, что хотел показать снимающий, у нас объект съемки как правило один. Так что определение композиции нам почти никогда не нужно. Надо только правильно скомпоновать кадр.
И так первое.
Снимаемый находится максимально низко к земле, трофей на вытянутых локтях (вытянутые руки, это жесть!), верхний плавник на уровне подбородка, пальцы максимально убраны (в жабры и анальное отверстие их прятать не надо), под трофеем карповый мат.
Второе.
Снимающий или фотоаппарат на штативе, находится на уровне или чуть ниже подбородка снимаемого. Опираясь на правило золотого сечения, рыб должен занять нижние две трети кадра, одна треть остается на голову счастливчика. Внимательно смотрим чтобы не подрезать карпу усы или хвост. Фокусировка производится по рыбе. Далее можно давить на кнопку.
Теперь вернемся к технической стороне.
Расписывать полностью все тонкости не буду, постараюсь максимально сократить их до необходимого минимума. Это получятся скорее советы.
1. Владельцам фотоаппаратов с зум объективом. Забудьте что он у вас есть. Его надо выставить на фокусное расстояние от 30 до 50 мм. И больше не крутить. Компоновка кадра происходит перемещением фотографа.
С мыльницами примерно так же. Приближение убрать, перемещаемся сами.
Другими словами фотограф будет максимально близко к рыбе.
2. Всегда включать вспышку.
3. Снимать серийно 3-5 секунд.
4. Не удалять фотографии на водоеме ориентируясь на экранчик фотоаппарата. Карты стоят не дорого, лучше взять пару запасных.
Уфф. Пока все. Остальное по мере поступления вопросов.
DIN
Пользователь
Да, неоднократно было замечено, что на мыльнице карпы получаются побольше, чем на зеркалке
От себя: карпик любит плохую погоду и чтобы не мучать его в карповом мешке до подходящей погоды, снимаю его сразу после поимки. Для защиты линзы от дождя и брызг на объектив одеваю бленду.
От себя: карпик любит плохую погоду и чтобы не мучать его в карповом мешке до подходящей погоды, снимаю его сразу после поимки. Для защиты линзы от дождя и брызг на объектив одеваю бленду.
кмет
Эксперт
Вот, нашел, статью о съемке в темное время суток, ведь часто бывает, поймал Карп Карпыча ночью, жара, надо побыстрей отпускать, а темень...
Основы фотосъемки в темное время суток
Особенности зимнего солнцестояния и атмосферных условий ставят фотографа в жёсткие рамки: или делать снимки в пасмурную погоду, или трудиться в тёмное время суток. Последнее имеет ряд преимуществ: яркая луна, искрящийся снег, новогодние фейерверки – это практически всё, что нужно для получения великолепных ярких праздничных снимков!
Впрочем, немного о теории.
Общеизвестно, что оптическая система фотоаппарата проецирует изображение на светочувствительный материал (матрицу). И качество снимка определяют 2 фактора:
• интенсивность падающего на матрицу света;
• время воздействия света.
Чем выше интенсивность падающего света, тем меньше времени воздействия требуется. Победить ночь можно и другими способами: использовать вспышку, увеличить светочувствительность матрицы или один из специальных режимов съёмки.
Встроенная вспышка обычно освещает предметы на расстоянии 5-7 метров, однако за пределами этой области что-либо разглядеть на картинке будет невозможно – этот режим не используется для фотографирования городских ночных пейзажей. С другой стороны самый близкий к камере объект не должен находиться на расстоянии ближе, чем 1 метр. При фотографировании со вспышкой людей нужно включить режим подавления эффекта красных глаз, если такой режим в камере есть.
Не используя вспышку, вполне возможно решить вопрос съёмки в тёмное время суток, увеличив светочувствительность матрицы фотокамеры В автоматическом режиме светочувствительность установлена на значении ISO 100, для съёмки в ночное время можно вручную увеличить светочувствительность до ISO 400 или ISO 800, больше уже не имеет смысла, так как резко увеличиваются шумы, и страдает качество снимка.
Хорошее качество ночного изображения даёт длительная выдержка при съёмке. Но при этом камера должна быть идеально закреплена на штатив или любую устойчивую поверхность, так как даже незначительные движения корпуса камеры дают сильное размытие снимка. Некоторые камеры предоставляют возможность использовать режим «Медленная синхронизация», который в сочетании с длительной выдержкой даёт интересный результат: хорошую освещённость предметов на переднем плане и чёткий фон.
Наконец, добрались до сюжетных программ. Режим ночной съёмки есть уже почти у всех цифровых камер, многие из них реализуют и более узкие задачи: съёмка портрета в тёмном освещении, ночной пейзаж, съёмка ночного неба, режим съёмки ярких точек в тёмной комнате (например, режим «Свечи») и так далее. Эти функции доступны через меню управления фотокамеры и дают эффективные результаты.
Основы фотосъемки в темное время суток
Особенности зимнего солнцестояния и атмосферных условий ставят фотографа в жёсткие рамки: или делать снимки в пасмурную погоду, или трудиться в тёмное время суток. Последнее имеет ряд преимуществ: яркая луна, искрящийся снег, новогодние фейерверки – это практически всё, что нужно для получения великолепных ярких праздничных снимков!
Впрочем, немного о теории.
Общеизвестно, что оптическая система фотоаппарата проецирует изображение на светочувствительный материал (матрицу). И качество снимка определяют 2 фактора:
• интенсивность падающего на матрицу света;
• время воздействия света.
Чем выше интенсивность падающего света, тем меньше времени воздействия требуется. Победить ночь можно и другими способами: использовать вспышку, увеличить светочувствительность матрицы или один из специальных режимов съёмки.
Встроенная вспышка обычно освещает предметы на расстоянии 5-7 метров, однако за пределами этой области что-либо разглядеть на картинке будет невозможно – этот режим не используется для фотографирования городских ночных пейзажей. С другой стороны самый близкий к камере объект не должен находиться на расстоянии ближе, чем 1 метр. При фотографировании со вспышкой людей нужно включить режим подавления эффекта красных глаз, если такой режим в камере есть.
Не используя вспышку, вполне возможно решить вопрос съёмки в тёмное время суток, увеличив светочувствительность матрицы фотокамеры В автоматическом режиме светочувствительность установлена на значении ISO 100, для съёмки в ночное время можно вручную увеличить светочувствительность до ISO 400 или ISO 800, больше уже не имеет смысла, так как резко увеличиваются шумы, и страдает качество снимка.
Хорошее качество ночного изображения даёт длительная выдержка при съёмке. Но при этом камера должна быть идеально закреплена на штатив или любую устойчивую поверхность, так как даже незначительные движения корпуса камеры дают сильное размытие снимка. Некоторые камеры предоставляют возможность использовать режим «Медленная синхронизация», который в сочетании с длительной выдержкой даёт интересный результат: хорошую освещённость предметов на переднем плане и чёткий фон.
Наконец, добрались до сюжетных программ. Режим ночной съёмки есть уже почти у всех цифровых камер, многие из них реализуют и более узкие задачи: съёмка портрета в тёмном освещении, ночной пейзаж, съёмка ночного неба, режим съёмки ярких точек в тёмной комнате (например, режим «Свечи») и так далее. Эти функции доступны через меню управления фотокамеры и дают эффективные результаты.
Макс, я разок накрутил исо(ISO- чувствительность)
До сих пор смотрю с содроганием на результат, так как рыб был выпущен, а результат опознается только на компе.
Теперь совет по данной статье.
Дабы не разочароваться как я, проверьте насколько можно увеличить исо, дабы снимок не шумел и не лезло зерно. Сделать это лучше дома, в полной темноте без применения вспышки. И еще, получить четкий снимок живого объекта с выдержкой длиннее 1/60 сек уже сложно, а на 1/30 почти невозможно. Если хочется ночных портретов, смотрите светло сильное стекло. У соньки есть модели мыльниц с дыркой(светло силой) 1.4 это то что надо, и денег много тратить не придется. А со вспышкой тоже надо по тренироваться в темной комнате, прикрывая ее экраном из мутно белого стекла, или на крайняк салфеткой. Только не пере усердствуйте, чтобы не спалить лампу, давайте ей остывать, так как салфетка ухудшает ее охлаждение. Дома постараюсь сделать наглядные ночные фотки с близкого расстояния с псевдорассеивателем и без. Кстати и посмотрите их возможные варианты.
В идеале если есть возможность, без вреда для его здоровья, подержать карпушу в мешке до утра.
До сих пор смотрю с содроганием на результат
, так как рыб был выпущен, а результат опознается только на компе. Теперь совет по данной статье.
Дабы не разочароваться как я, проверьте насколько можно увеличить исо, дабы снимок не шумел и не лезло зерно. Сделать это лучше дома, в полной темноте без применения вспышки. И еще, получить четкий снимок живого объекта с выдержкой длиннее 1/60 сек уже сложно, а на 1/30 почти невозможно. Если хочется ночных портретов, смотрите светло сильное стекло. У соньки есть модели мыльниц с дыркой(светло силой) 1.4 это то что надо, и денег много тратить не придется. А со вспышкой тоже надо по тренироваться в темной комнате, прикрывая ее экраном из мутно белого стекла, или на крайняк салфеткой. Только не пере усердствуйте, чтобы не спалить лампу, давайте ей остывать, так как салфетка ухудшает ее охлаждение. Дома постараюсь сделать наглядные ночные фотки с близкого расстояния с псевдорассеивателем и без. Кстати и посмотрите их возможные варианты.
В идеале если есть возможность, без вреда для его здоровья, подержать карпушу в мешке до утра.